Welche Heizerleistung braucht ein Aquarium? Das Volumen ist nur die halbe Antwort

Die Variable, die Faustregeln wegwerfen

Jede Fassung der Regel, die du gelesen hast — drei Watt je Gallone, fünf Watt je Gallone, ein Watt je Liter, zwei Watt je Liter — ist dieselbe Rechnung mit einer bereits eingebackenen und dann vergessenen Raumtemperatur. Deshalb widersprechen sie einander: Jede stammt von jemandem, dessen Fischzimmer eine bestimmte Temperatur hatte, und die genannte Zahl stimmt nur für diesen Raum. Der Wikipedia-Artikel „Aquarium“ bringt den physikalischen Punkt in einer Zeile: Ein Heizer regelt das Wasser auf ein Niveau oberhalb der umgebenden Luft. Oberhalb wovon und um wie viel, das ist die ganze Frage — und genau die lassen die Regeln fallen.

Der Rechner fragt die Raumtemperatur ab und beschriftet das Feld mit „kälteste“, was die richtige Anweisung ist. Ein Becken in einem Raum, der tagsüber 20 °C hat, aber zwischen zwei und sechs Uhr morgens auf 15 °C fällt, ist aus Sicht des Heizers ein 15-°C-Becken, denn diese Stunde muss er überstehen. Heizung für eine Urlaubswoche aus, ein offen gebliebenes Fenster, ein im Frühjahr abgedrehter Heizkörper hinter dem Unterschrank: alles dasselbe Ereignis — ein Raum, der kälter wurde als der, für den du ausgelegt hast.

Was der Rechner tatsächlich berechnet

Liter, mal dem Anstieg in Grad Celsius, mal 0,35 Watt. Das ist die ganze Formel. Rechnest du in Fahrenheit, wandelt er die Temperaturdifferenz korrekt mit fünf Neunteln um — eine Differenz von 18 °F ist eine Differenz von 10 °C, nicht die 64, die man bekäme, wenn man jeden Messwert einzeln umrechnet, und genau das falsch zu machen ist der klassische Fehler solcher Werkzeuge. Dann rundet er auf die Größe auf, die Läden wirklich verkaufen, aus einer Liste von 25, 50, 75, 100, 150, 200 und 300 W, und zeigt dir diese statt der Rohzahl — die richtige Entscheidung, denn Heizer gibt es in festen Größen, und 158 Watt kauft man nicht.

Es lohnt zu wissen, was diese 0,35 ist und was nicht. Sie ist ein Auslegungskoeffizient mit eingebauter Reserve, keine gemessene Wärmeverlustrate: Ein exakt auf den Verlust ausgelegter Heizer liefe durchgehend und käme von einem Wasserwechsel nie wieder hoch. Sie wird aber je Liter angesetzt, und Wärme verlässt ein Becken nicht je Liter — sie verlässt es über Flächen. Eine hohe Säule und ein breites flaches Becken gleichen Volumens verlieren Wärme wirklich unterschiedlich schnell, und ein offenes Becken verliert weit mehr als ein abgedecktes, weil Verdunstung Wärme mitnimmt. Der Rechner hat kein Feld für einen Deckel, für die Glasdicke oder für die Form, die seine Schwesterwerkzeuge sehr wohl kennen. Nimm seine Antwort als ausgelegt für ein abgedecktes Rechteckbecken in ruhiger Luft, und geh eine Größe hoch, wenn deins offen ist oder im Zug steht.

Ab wo die Empfehlung nicht mehr stimmt

Der Katalog endete bei 300 W, und der Zwei-Heizer-Zweig suchte die halbe Anforderung und fiel auf 300 zurück, wenn nichts passte — jedes Ergebnis über 600 Watt erschien also als „2 × 300 W“, und jedes davon war falsch. Das mitgelieferte Beispiel führte es vor: die Voreinstellung „120 gal kalter Raum“ rechnet 1 590 Watt aus und bekam 600 empfohlen, achtunddreißig Prozent der eigenen Rechnung. Jetzt variiert die Stückzahl statt der Leistung, bis zu vier Geräte, und eine fehlende 250-W-Stufe kam hinzu. Diese Voreinstellung liefert nun 4 × 300 W und sagt in einer bernsteinfarbenen Zeile, dass die installierten 1 200 Watt immer noch 390 zu wenig sind. Der Punkt ist nicht, dass das Werkzeug jedes Becken lösen könnte. Er ist, dass es eine Frage, die es nicht lösen kann, nicht mehr mit einer stillschweigend kleineren Zahl beantwortet.

Das ist kein exotischer Sonderfall. Ein 200-Liter-Becken bei 26 °C in einem Raum mit 15 °C errechnet 770 Watt und bekommt 600 empfohlen. Die Schwelle wandert mit dem Temperaturhub: bei 4 °C Hub greift die Decke oberhalb von rund 429 Litern, bei 8 °C oberhalb von 214 Litern, bei 10 °C oberhalb von 171 Litern. Anders gesagt: Ein gewöhnliches großes Becken in einem gewöhnlichen kühlen Raum landet bereits im Bereich, in dem das Werkzeug zu klein empfiehlt. Übersteigt die rohe Wattzahl, die es anzeigt — es zeigt sie, direkt unter der Empfehlung — 600, ignoriere die Empfehlung und lege das Paar selbst aus.

Die Rundung geht auch andersherum, und das lohnt Aufmerksamkeit. Es gibt keine 250-W-Stufe in der Liste: Einem Becken, das 420 Watt braucht, werden zwei 300er empfohlen — 600 Watt, dreiundvierzig Prozent mehr, als die Rechnung verlangte. Das ist nicht gefährlich, so wie ein zu kleiner Heizer nur lästig ist, aber es heißt, dass die Heizer die meiste Zeit aus sind und hart anspringen, also das Gegenteil des gleichmäßigen Verhaltens, das man will.

Warum zwei kleinere Heizer besser sind als ein großer

Ein Heizer hat genau zwei Ausfallarten, und sie sind nicht symmetrisch. Er kann aus ausfallen, dann driftet das Becken über Stunden auf Raumtemperatur und du findest es kalt; oder er kann an ausfallen, Thermostat verschweißt, dann pumpt er weiter Wärme hinein, bis ihn etwas stoppt. Der zweite Fall tötet Fische, und er tötet sie umso schneller, je mehr Watt im Spiel sind. Verteile den Bedarf auf zwei Geräte, und ein einzelner durchgeschalteter Heizer liefert die halbe Leistung in dasselbe Wasser — die Temperatur steigt trotzdem, aber langsam genug, dass ein Abend außer Haus nicht tödlich ist. Das ist das Argument, und es geht um den Ausfall, nicht ums Heizen.

Es gibt einen zweiten Vorteil und einen Vorbehalt. Der Vorteil ist Redundanz in die andere Richtung: Fällt ein Gerät aus, hält das andere das Becken auf halbem Weg, statt es auf Raumtemperatur fallen zu lassen — für die Räume in der Tabelle oben sind das mehrere Grad. Der Vorbehalt: Zwei Heizer, die leicht verschieden eingestellt sind, teilen sich die Arbeit nicht — der höher eingestellte läuft fast nie, der niedriger eingestellte fast immer, und du merkst es erst, wenn der arbeitende stirbt. Stell beide auf dasselbe Ziel, setz sie an gegenüberliegende Enden dorthin, wo die Strömung sie erreicht, und prüfe das Wasser mit einem Thermometer, das nicht das Rädchen des Heizers ist.

Zu groß ist der gefährlichere Fehler

Der Instinkt, bei 150 W aus dem Rechner sicherheitshalber 300 W zu kaufen, ist genau verkehrt herum. Ein zu kleiner Heizer versagt sichtbar und langsam: Er läuft durch, das Wasser pendelt sich ein, zwei Grad unter dem Ziel ein, und du hast Tage, es zu bemerken und zu beheben. Ein zu großer Heizer versagt unsichtbar und schnell, weil der Schaden bei klemmendem Thermostat proportional zur Leistung ist. Dasselbe 75-Liter-Becken, das 150 W braucht, wird von einem klemmenden 300-W-Gerät doppelt so schnell hochgezogen, und tropische Fische vertragen ein langsames Driften weit besser als ein schnelles.

Es gibt eine echte Ausnahme, und sie ist die, die der Rechner schon abdeckt: Ist der Raum wirklich kalt, überdimensionierst du nicht, sondern legst korrekt für einen großen Temperaturhub aus. Der Test ist nicht die Wattzahl auf der Verpackung, sondern ob die Rechnung sie verlangt hat. Gib die echte niedrigste Raumtemperatur ein, nimm die Zahl, und kauf genau die — nicht die nächstgrößere, weil der Laden sie vorrätig hatte.

Häufige Fragen

Ist ein Watt je Liter eine sichere Regel, wenn ich nicht rechnen will?

Nur wenn dein Raum zufällig dem entspricht, für den die Regel geschrieben wurde. Ein Watt je Liter ergibt bei einem 75-Liter-Becken 75 W, was selbst für einen Raum mit 22 °C zu wenig ist und 26 Prozent dessen, was ein Raum mit 10 °C verlangt. Zwei Watt je Liter ergeben 150 W, richtig bei 22 °C und zu wenig bei 15 °C. Die Regeln sind weniger falsch als unvollständig: Sie beantworten eine Frage mit zwei Variablen mit nur einer. Willst du eine Abkürzung, die einen Irrtum übersteht, nimm die Regel und geh je 5 °C, die dein Raum unter 21 °C liegt, eine Größe hoch.

Berücksichtigt der Rechner den Raum oder nur das Becken?

Er berücksichtigt den Raum, und das ist der Hauptgrund, ihn statt einer Faustregel zu nehmen. Er nimmt Beckenvolumen, Zielwassertemperatur und Raumtemperatur als drei getrennte Eingaben, bildet die Differenz der letzten beiden und multipliziert. Das Feld ist mit „kälteste“ beschriftet, was die richtige Anweisung ist und die, die die meisten übergehen. Gibst du den bequemen Wert von heute statt dem vom Januar ein, berechnet das Werkzeug getreulich einen Heizer, der im Januar nicht mitkommt.

Was passiert, wenn der Heizer zu klein ist?

Er läuft durchgehend, und das Wasser pendelt sich auf der Temperatur ein, bei der seine Leistung den Wärmeverlust des Raums ausgleicht — meist ein, zwei Grad zu niedrig bei mildem Wetter und deutlich weiter daneben bei Kälte. Zwei Folgen. Erstens hat ein dauerlaufender Heizer keine Reserve: Ein Wasserwechsel, ein Kälteeinbruch oder ein offenes Fenster zieht das Becken herunter, und er holt es nicht zurück. Zweitens verkürzt Volllast die Lebensdauer und erhöht die Wahrscheinlichkeit des einen Ausfalls, der zählt — des klemmenden Thermostats. Ein zu kleiner Heizer ist ein langsames, sichtbares Problem, das zu einem schnellen, unsichtbaren wird.

Soll ich Bodengrund und Steine im eingegebenen Volumen mitzählen?

Zieh sie ab. Der Heizer erwärmt Wasser, nicht Kies, und die gesuchte Zahl ist das Wasser, das das Becken wirklich fasst — bei einem üblichen Aufbau fünfzehn bis fünfundzwanzig Prozent unter der Etikettzahl. Allerdings ist das die einzige Stelle, an der etwas Großzügigkeit harmlos ist: Gibt man das Nennvolumen statt des Wasservolumens ein, überdimensioniert man den Heizer um dieselben fünfzehn bis fünfundzwanzig Prozent, was innerhalb der Reserve liegt, die der Koeffizient ohnehin enthält. Teuer wird Großzügigkeit bei der Raumtemperatur, nicht beim Volumen.

Das Werkzeug sagt, mein Becken braucht über 600 Watt. Was nun?

Lies die Fehlbetragszeile, und glaub ihr. Das Werkzeug variiert die Stückzahl statt der Leistung — bis zu vier Geräte — eine erfüllbare Anforderung wird also erfüllt, und eine unerfüllbare wird benannt: eine bernsteinfarbene Zeile nennt die noch fehlenden Watt, statt sie wegzurunden. Erscheint diese Zeile, lautet die Antwort meist nicht „größerer Heizer“. Ein Bedarf über tausend Watt heißt, dass das Becken dort steht, wo es nicht stehen sollte, und den Raum zu heizen, das Becken umzustellen oder den Unterschrank zu dämmen kostet im Betrieb weniger, als den Raum mit Glasröhren zu bekämpfen.